Технология выполнения штукатурных работ

Штукатурные работы (обычная штукатурка)

Ранее в статьях уже было сказано, что штукатурка — это отделочный слой, предназначенный для выравнивания поверхностей различных элементов зданий, стен, перегородок и др., или для придания им нужной формы и фактуры. Теперь рассмотрим, где можно использовать штукатурку.

В соответствии с нормами, штукатурку можно разделить на

  • Внутреннюю — оштукатуривание внутренних элементов здания, таких как стены, перегородки, потолки, внутренние откосы.
  • Наружную — оштукатуривание фасадов зданий и внешних откосов.

Что необходимо знать

Традиционная штукатурка состоит из 3-х слоев:

  • Обрызг— первый слой штукатурного раствора, наносимый на поверхность строения, и являющийся связывающим слоем между грунтовым слоем и самой поверхностью конструкции. На образующейся шероховатой поверхности очень хорошо удерживается грунтовый слой. По нормам данный слой не должен превышать толщину:
    • для деревянных поверхностей — более 10мм;
    • для бетонных, кирпичных поверхностей — более 5мм.
  • Грунт — второй слой штукатурного раствора. Данный слой является основным и предназначен для выравнивания поверхностей строения. По толщине данный слой штукатурки может быть различным, однако тогда его забрасывают в несколько этапов.
  • Накрывка — третий и последний слой штукатурного раствора. Накрывка предназначена для чистовой затирки стены. Внешне она представляет тонкий слой штукатурки (толщиной до 2мм), которым покрывают грунтовый слой, затирая оставшиеся изъяны.

В основном 3-х слойчатая штукатурка применяется для внутренних работ, и в основном, когда необходима высококачественный вид штукатурки или, на крайний случай, улучшенная. Имеются ввиду здания и сооружения с повышенными требованиями к отделке (жилые дома повышенного класса, гостиницы, музеи и т.д.).

Для наружных работ можно использовать штукатурку из 2-х слоев — выравнивающего слоя (грунта) и накрыва.

Обратите внимание

Накрыв в данном случае предназначен для того, чтобы поверх подготовленного основания можно было нанести еще и декоративную штукатурку.

Накрывочный слой позволяет максимально выровнять стену, тогда на последующий декоративный слой будет меньше использоваться материала и им не нужно будет доравнивать поверхность, что уменьшит трудоемкость выполняемых работ.

Технология выполнения штукатурных работ

Чтобы оштукатурить стену, ее необходимо сначала подготовить. Для этого:

  • Проводим предварительное вымеривание поверхности.
  • Определяемся с типом оштукатуриваемой поверхности (дерево, кирпич, бетонные блоки, литые, пенобетон и т.д.) и, при необходимости, убираем дефекты (наплывы, жирные пятна и т.д.).
  • Проводим вымеривание поверхности с помощью уровня и отвесов для последующей установки платформы для маяков.
  • По замерам устанавливаем платформу для маяков. Платформа представляет из себя дюбеля, вбитые на одном уровне, и покрытые сверху раствором до уровня шляпки дюбеля.
  • Поверх подготовленной платформы устанавливаем маяки.

После застывания маяков можно приступать непосредственно к самому оштукатуриванию.

Предварительное вымеривание поверхности

При строительстве любая конструкция не может иметь идеально ровную поверхность. В любом случае будут какие-либо отклонения и дефекты. Например, если строение из кирпича, то при кладке стены они могут выступать или наоборот западать, тем самым образуя неровности.

Также популярным изъяном при строительстве, является отклонение стены от вертикальной или горизонтальной плоскости. Чтобы убрать подобные дефекты строительства на втором этапе (во время проведения отделочных работ), необходимо провести вымеривание.

Это можно сделать либо с помощью длинной рейки или 2-х — 3-х метрового правила и уровня, либо с помощью отвеса. Напомню, что это всего лишь предварительное вымеривание, поэтому не стоит растягивать по всей поверхности измерительные нити.

Тип оштукатуриваемой поверхности и ее подготовка

  • Деревянная поверхность. Перед оштукатуриванием деревянную поверхность обивают дранкой, выполненной из дерева и сбитой между собой перпендикулярно. Полосы драни должны сбиваться таким образом, чтобы получились ячейки размером 45 х 45мм. На крайний случай, натягивается сетка с ячейкой до 50мм.
  • Кирпичная, бетонная и другие поверхности. Стены, сделанные из этих и других материалов, перед оштукатуриванием следует очистить от лишних наплывов, лишнего раствора, грязи, жирных и битумных пятен.
  • Панельные или плитные строения с гладкой поверхностью. Конструкции с такой поверхностью довольно тяжело штукатурить. Поэтому, если после предварительного вымеривания оказалось, что нужен выравнивающий штукатурный слой, то на данную поверхность необходимо нанести насечки, чтобы обеспечить хорошее сцепление раствором.

Провешивание и установка маяков на стены Провешивание поверхностей под маяки проводится с целью установить точные отклонения горизонтальности и вертикальности поверхности перед оштукатуриванием. Это провешивание поможет определить отклонение от нормы отделочных слоев штукатурки и позволит их зафиксировать с помощью маяков.

Провешивание начинается с вертикальной плоскости и проводится с помощью специальных отвесов. Происходит это следующим образом. На поверхности от потолка и угла на расстоянии минимум 15см вбивается дюбель или гвоздь, который остается торчать из стены на 10-50мм. После чего к нему крепится нить отвеса, который опускается вниз, не доходя немного до пола.

Далее, ориентируясь по нити отвеса, на расстоянии 15см от пола, вбиваем еще один дюбель. Он должен быть вбит так, чтобы шляпка дюбеля едва касалась нити отвеса. На этом заканчивается разметка данного угла. Поэтому переходим в другой угол и проделываем те же действия.

В результате у Вас должно получиться два маяка (А и В) с контрольными точками по углам (верх — 1, низ — 2).

После провешивания вертикальной плоскости, переходим к измерению горизонтальной плоскости. Для этого протягиваем нить

  • от вершины маяка А1 к вершине маяка В1
  • от А2 к В2
  • от А1 к В2
  • от А2 к В1

и смотрим, не касается ли нить где-либо стены. Если касается, то гвозди перебиваются, а нити перевешиваются заново, если же нет — переходим к следующему шагу.

ВАЖНО. Желательно, чтобы при разметке зазор между нитями и стеной был минимальный.

На расстоянии максимум 100см друг от друга вдоль горизонтальной нити, как сверху, так и снизу, забиваются дюбеля.

Затем поверх шляпок дюбелей, расположенных вертикально друг над другом, устанавливают правило или ровную рейку, а образовавшийся зазор между рейкой и стеной заполняют раствором.

После застывания раствора рейку снимают, отделяя ее от образовавшегося маяка легкими постукиваниями. Полученная лента раствора будет служить маяком при штукатурке. Так проделывают по всей поверхности конструкции.

Важно

Для простоты установки маяков чаще применяют металлические маяки. Для их установки необходимо сначала определиться с количеством и расположением маяков, после чего устанавливаем «марки» (квадрат густого раствора со стороной, равной ширине маяка — до 80мм).

Металлический маяк прикладывается к этим маркам и прижимается уровнем строго вертикально. С помощью нажима на маяк можно регулировать его положение по отношению к нужному уровню.

В первую очередь нужно устанавливать два вертикальных маяка по краям плоскости, а уже после — промежуточные.

Установив и отрегулировав каждый маяк по отдельности, необходимо с помощью длинного правила или рейки захватить сразу несколько или все сразу маяки и довести их до одного уровня.

Чтобы дополнительно проконтролировать плоскость поверхности, можно по углам поверхности, на уровне с крайними маяками, сверху и снизу, натянуть капроновую нить. По этой нити дополнительно контролировать установку промежуточных маяков.

После высыхания «марок» нужно заполнить раствором промежутки между маяком и стеной, после высыхания которого, можно переходить непосредственно к самому оштукатуриванию.

Провешивание и установка маяков на потолках

Потолки провешиваются иным способом, нежели стены. Для этого обычно используют либо уровень с правилом, либо водяной уровень.

Провешивание потолка начинается с того, что с помощью уровня (желательно водяного) определяется самое низкое место потолка, куда вбивают дюбель или гвоздь. Дюбель вбивается таким образом, чтобы расстояние от его шляпки и до поверхности потолка составляло минимальную толщину штукатурного слоя.

Все последующие дюбеля устанавливаются с помощью правила и уровня. В местах или на поверхностях, где невозможно использование дюбелей, вместо них применяют гипсовые марки. «Марки», как и дюбеля, размещаются на расстоянии — до 100см.

При больших интервалах между ними труднее выравнивать нужную поверхность.

Совет

Далее устанавливаются маяки из штукатурного раствора или деревянных брусков. Растворные маяки делают по опорным маркам, установленным на одной линии.

Так же, как и при установке маяков на стену, ровную рейку прижимают к маркам с помощью рейкодержателей, а зазор между нею и поверхностью забрасывают штукатурным раствором.

После схватывания раствора рейка освобождается. По полученным маякам проводится оштукатуривание.

Рекомендуем к прочтению:

  • Штукатурка и ее разновидности

Коментарии

Источник: https://i-bud.ru/shtukaturnye-raboty-obychnaya-shtukaturka.html

Технология внутренних и фасадных штукатурных работ

Достаточно сложная технология штукатурных работ требует наличия определенных навыков и знаний. Не имея достаточного опыта, справиться со штукатуркой фасада здания или больших помещений самостоятельно, при этом получив отличный результат, будет достаточно сложно. Однако, это всё же возможно, если всерьёз отнестись к подготовке и предварительно ознакомиться со всеми этапами работы.

Штукатурные работы предназначается не только для выравнивания стен, сегодня современные штукатурные смеси могут обладать многими другими не менее важными свойствами. В зависимости от рабочих качеств штукатурки выделяют три основных её вида по назначению:

  1. Обычные штукатурные смеси (гипсовые и цементные). Они используются для базового выравнивания стен;
  2. Декоративные штукатурные смеси. Их используют для придания поверхности определенного внешнего вида;
  3. Специальные смеси. Обладают особыми свойствами, например, гидроизоляционными.

Кроме того, все штукатурные смеси делят на 2 большие группы, это цементные штукатурки (используются преимущественно для наружных работ и для помещений с повышенной влажностью) и гипсовые (они универсальны).

Предлагаем Вам также ознакомится с полезной информацией по штукатурным работам (СНиП, допуски, монтаж сетки, удаление маяков, расход смеси и тд).  Эта информация поможет правильно выполнить штукатурку и узнать много нюансов.

Технология штукатурных работ состоит из следующих этапов:

  1. Подготовка поверхности (удаление старой штукатурки, удаление пыли и грязи, грунтование);
  2. Выставление маяков и монтаж штукатурной сетки;
  3. Нанесение штукатурки;
  4. Выравнивание штукатурного слоя по маякам;
  5. Удаление маяков;
  6. Заглаживание поверхности.

Рассмотрим отдельно технологию проведения штукатурных работ по фасаду здания и в помещениях.

Технология фасадных штукатурных работ

До начала штукатурных работ должны быть завершены практически все этапы строительства, так как в дальнейшем какие-либо работы на фасаде здания могут привести к повреждению штукатурки.

Если речь идет о зданиях из дерева, то их штукатурить нельзя, так как эти здания неизбежно дают усадку, что приведет к осыпанию и растрескиванию слоя штукатурки. Щитовые дома вполне можно штукатурить сразу после строительства. Кирпичная и пенобетонная кладка может штукатуриться сразу после строительства.

Подготовка поверхностей под штукатурку включает в себя работы по устранению всего что крошится и осыпается, если речь идет о старой стене.

Сбивается слой старой штукатурки, крошащийся кирпич, большие дефекты стены заделывают цементно-песчаным раствором, предварительно загрунтовав и выполнив монтаж металлической сетки при необходимости. Все наплывы и бугристости стены сбиваются.

После проведения этих работ и застывания цементно-песчаной смеси непосредственно перед грунтовочными работами стену обеспыливают сжатым воздухом и смачивают водой. Благодаря этому наносимые грунтовочные смеси не отдадут влагу слишком быстро, а их сцепление с поверхностью будет надежным. Новая стена, выполненная из кирпича или пенобетона, подлежит сразу грунтованию.

Подготовленная стена провешивается, и затем устанавливаются маяки по вертикальному уровню и плоскости.

Используются штукатурные маяки толщиной 6 или 10 мм в зависимости от толщины штукатурного слоя (кривизны стен), иногда используются в качестве маяков полосы раствора, выровненные при помощи правила.

После выставления маяков монтируются штукатурная сетка (при необходимости). Предлагаем ознакомиться с технологией монтажа штукатурной сетки.

Обратите внимание

Далее наносится штукатурный слой. Технология фасадных работ в настоящее время практически всегда означает механизированный способ оштукатуривания, так как вручную эта работа очень трудоемка. Однако если Вы будете проводить работы самостоятельно, можно воспользоваться для нанесения штукатурного слоя штукатурным ковшом, кельмой, соколом и полутерком.

Читайте также:  Отделка стен гипсокартоном: правила монтажа и способы последующего оформления

После нанесения раствора его выравнивают с помощью правила, двигая его по маякам как по рельсам снизу вверх.

Важным моментом является то, что при необходимости нанесения толстого слоя штукатурки, это нельзя делать за один раз, штукатурку набрасывают без окончательного выравнивания, оставляя место под финишный слой, и второй слой наносится после того, как первый схватится и утратит свою подвижность, и уже его подвергают заглаживанию правилом. Сроки между нанесением последующих слоев различны для растворов разных видов и на упаковке всегда есть инструкция.

Технология штукатурных работ предполагает, что без армирования сеткой толщина штукатурки не должна превышать 50 мм. Сетку используют для предотвращения трещин

После нанесения и подсыхания слоя штукатурки маяки удаляют, следы от маяков заделывают. После этого слой штукатурки затирают с помощью терок сначала вкруговую, затем окончательно в разгонку.

Затирка вкруговую, выравнивая все дефекты, всё равно оставит едва заметные следы, широкими взмахами терки в разгонку убираются последние следы и поверхность становится идеально ровной и гладкой.

Технология штукатурных работ колонн, арок и других декоративных элементов зданий очень сложна и трудоемка, требует использования специальных шаблонов различной формы в зависимости от формы поверхности, на которую наносится штукатурка.

Технология внутренних штукатурных работ

Перед тем, как начинать штукатурные работы внутри помещения следует завершить все этапы строительства. Температура в помещении должна быть постоянной и не ниже 15С и при этот сами стены должны иметь температуру +5С, не должно быть сквозняков.

После штукатурных работ уже не производятся такие работы, связанные с перепланировкой, установка окон и им подобные, следовательно, все временные отверстия должны быть заделаны, проводка закреплена, окна и двери установлены. Любые мероприятия, которые могут привести к повреждению штукатурки, должны быть завершены.

Подготовка стен не отличается от таковой при наружных штукатурных работах.

Особую роль при работах в помещении играет отделка оконных скосов и потолков. Если технология штукатурки стен аналогична, как при отделке фасада, в здании любые неровности и огрехи на потолке и оконном откосе будут очень заметны. Штукатурка оконных откосов производится «на рассвет» в направлении от оконной рамы в комнату либо под прямым углом.

Работа производится по маякам, начиная с верхнего откоса, затем отделываются боковые откосы. Так же необходимо помнить при выставлении маяков на стенах с окнами, что ширина откосов должна быть одинаковой. Для защиты внешних углов используется углозащитный, сетчатый профиль (оцинкованный), который так же служит в качестве маяка.

Самая сложно и дорогостоящая работа — это штукатурка полукруглых откосов, которые часто встречаются в старых домах.

При оштукатуревании потолка заглаживание сначала производится против света, а затем от окна в комнату. Штукатурка не терпит значительного нагревания при сушке и сквозняков, от этого она будет менее прочной.

В помещениях для придания гладкости потолку в качестве финишного покрытия используется шпаклевка.

Важно

Если речь идет о ванной комнате, то там этого не нужно, так как будет облицовка плиткой, в комнатах же послойно наносится шпаклевка толщиной 1-2 мм, с подсушиванием и шлифовкой каждого слоя.

Источник: http://www.shtukaturkasten.ru/tehnologiya-shtukaturnyh-rabot/

Технология штукатурных работ

Штукатурный намет наносят на поверхность послойно. Первый слой — обрызг — предназначен для соединения штукатурки с основанием путем заполнения пустот и трещин отделываемой поверхности. Обрызг выполняют раствором жидкой консистенции.

Обрызг формирует на стене шершавую поверхность увеличивающую площадь сцепления с последующим слоем. Второй слой — грунт — служит для выравнивания поверхности более густым раствором и получения требуемой толщины штукатурки.

Грунт можно наносить в несколько слоев толщиной не более 7 мм каждый. Последний, верхний слой — накрывку — наносят жидким раствором на мелком песке для образования заглаженного и уплотненного отделочного слоя толщиной около 2 мм (декоративная накрывка — 5 мм).

Средняя суммарная толщина слоев простой штукатурки — 12, улучшенной — 15, высококачественной — 20 мм.

При наложении правила (так называется ровная рейка) длиной 2 м на поверхности улучшенной штукатурки допускается не более двух зазоров в 3 мм, а на поверхности высококачественной штукатурки, выровненной по маякам,— не более двух неровностей глубиной до 2 мм.

Обрызг делают жидким, как кефир, раствором, нанося его на стену штукатурным ковшом или мастерком, им зачерпывают раствор из ведра и накидывают на стену. Обрызг следует обязательно набрасывать, но здесь нужен навык.

В пинг-понг играли? При набрасывании раствора на стену кистевое движение руки примерно такое же, как при игре в настольный теннис. Кидать надо не слишком сильно, но и не слабо — так, чтобы раствор прилипал к стене, но не разбрызгивался при этом.

Совет

Нанесенный раствор не разравнивают, а оставляют высыхать на стене, как есть. Обрызг — первый слой штукатурного намета. Толщина его должна быть не менее 2 и не более 5 мм. Раствор наносят набрасыванием сплошным слоем, без пропусков.

Его назначение — заполнить все шероховатости, а у деревянных стен — проникнуть под дрань и зацепиться за нее.

Грунтовочный раствор наносят, набрасывая его мастерком с сокола, или ковшом из ведра. Грунт — второй слой штукатурного намета, наносимый на обрызг после его схватывания и легкого отвердения.

Раствор густоты сметаны или теста. Это основной слой штукатурки. Наносят его в один, два или более слоев, что зависит от требуемой толщины штукатурки.

Каждый слой разравнивают, особенно тщательно — последний, на который будет нанесен тонкий слой накрывки.

Приготовленный раствор накладывают на сокол штукатурным мастерком (рис. 5). Для этого сокол одним концом опирают на ящик, второй конец поднимают под углом 25–30° над ящиком и мастерком быстро набирают на сокол порцию раствора (2–4 л), оправляют его, то есть снимают с краев излишки, чтобы предупредить потери раствора при его переноске от ящика к месту укладки.

рис. 5. Работа с штукатурным соколом

Нанесение раствора на стену с сокола делают двумя способами: набрасыванием и намазыванием.

Набрасывание раствора с сокола. При нанесении раствора на стену сокол должен быть наклонен от себя. Тогда рука, держащая сокол, будет защищена от попадания на нее раствора. Раствор с сокола набирают ребром или концом кельмы.

Кельму с раствором подносят к стене, кистью руки делают взмах кельмой с резкой остановкой, при этом раствор слетает на поверхность стены. Однако слишком сильно взмахивать рукой нельзя, так как раствор будет разбрызгиваться.

Обратите внимание

Наносить раствор приходится на разных уровнях, слева направо и справа налево (рис. 6).

рис. 6. Набрасывание штукатурного раствора на стену

Намазывание раствора. При оштукатуривании по металлической сетке, дранке и при беспесчаной накрывке рабочий наносит раствор на поверхность стальной гладилкой, сдвигая его с сокола.

Держа сокол в одной руке почти горизонтально, отделите кельмой слой раствора. Наклоните сокол, как показано на рисунке, и намажьте часть раствора на стену движением кельмы вверх. Затем распределите раствор по стене.

После каждого движения поворачивайте сокол примерно на четверть: это сохранит центровку и вам будет легче держать сокол в руке.

Намазывать раствор на стену можно не только гладилкой, но и самим соколом или полутерком (рис. 7).

рис. 7. Намазывание и разравнивание штукатурного раствора на стене

При работе с соколом в одну руку берут сокол, в другую — мастерок.

На сокол набирают раствор и приставляют его к стене так, чтобы верхний край щита сокола отстоял от поверхности на 50–100 мм, а нижний был прижат к поверхности на толщину наносимого слоя. На сокол нажимают концом мастерка, упертым под шпонку сокола, и перемещают его.

По мере продвижения сокола раствор намазывается на поверхность, а приподнятый второй край сокола постепенно прижимается к ней. При соответствующем навыке разравнивать соколом раствор можно очень ровно.

При работе с полутерком на него грядкой накладывают раствор, подходят к поверхности стены, приставляют к ней полутерок, нажимают и ведут по стене снизу вверх. Ширина полотна полутерка должна быть 1200 мм, чтобы на нем можно было удержать больше раствора.

Грунт разравнивают сглаживанием или срезыванием.

Заполнив пространство между маяками, следует разровнять раствор полутерком. Следите за тем, чтобы в растворе не оставалось пузырьков воздуха и покрытие плотно прилегало к стене. Движения полутерка могут быть зигзагобразные: короткие — слева направо и справа налево, длинное — вверх и немного в сторону.

Важно

Для сглаживания намета применяют полутерки длиной до 1200 мм (при обработке больших поверхностей) и длиной 800 и 350 мм (для малых поверхностей). Чтобы легче было работать, у гладящей доски полутерка срезают угловые фаски, а одну из продольных и одну из торцовых сторон можно оббить кровельной сталью.

Штукатурное покрытие должно иметь одинаковую толщину. Разравнивание раствора соколом и полутерком производится так же, как и его намазывание, только на инструменте не должно быть раствора. Если полутерок тянет за собой раствор, то выполните указанную работу после того, как раствор немного схватится.

Для выравнивания намета срезанием (рис. 8) применяют правила, малки и плоскостные шаблоны. Правило упирают обоими концами в деревянные или стальные направляющие маяки и срезают им избыточный раствор.

Срезанный раствор снимают с правила мастерком и отправляют назад в растворный ящик. Раствор в растворном ящике омолаживают перемешиванием без добавления воды.

Поэтому очень важно определиться с первоначальным объемом замешивания раствора, объем должен быть таким, чтобы его хватало на период времени до начала схватывания.

рис. 8. Выравнивание штукатурного намета срезанием правилом

Накрывка — третий слой раствора толщиной 2–4 мм. Его наносят на грунт, который должен быть хорошо выровнен. Если грунт сухой, его обязательно смачивают водой с кисти и на влажный грунт наносят накрывку.

Однако лучше наносить накрывку на грунт, который уже схватился, но еще не высох. Это обеспечивает наиболее прочное сцепление накрывки с грунтом. Толщина накрывки зависит от ровности грунта. Густота раствора для накрывки такая же, каким выполнялся грунт.

Для штукатурки под покраску желательно приготовить его на мелком песке, просеянном через частое сито с ячейками 1,5×1,5 мм. Такая накрывка чисто затирается и при окрашивании позволяет обойтись без шпатлевания.

При толщине накрывочного слоя более 5 мм поверхность грунта нарезают волнообразными бороздами (рис. 9).

рис. 9. Нарезка штукатурного слоя под следующий слой грунта или под накрывку

Каждый последующий слой штукатурки (грунта и накрывки) на цементном вяжущем наносят только по окончании схватывания раствора, а на известковом вяжущем — после начала побеления предыдущего слоя.

Как только накрывка схватится, приступают к затирке. Затирка удаляет следы от полутерка, ею выравнивают бугры и ямы. Пересохшую накрывку смачивают с кисти водой и затирают. Смачивать нужно не сильно, так как намокшую штукатурку затереть будет невозможно. После затирки накрывка должна стать ровной и гладкой, без раковин, бугров и следов штукатурных инструментов.

Затирку делают «вкруговую» и «в разгонку» (рис. 10), губчатой теркой, обильно смоченной водой.

Для образования идеально гладкой поверхности производят повторное заглаживание (не позднее чем через 24 часа после схватывания растворной смеси) поверхности, предварительно смоченной водой.

Совет

После вторичного заглаживания и сушки поверхность становится немного глянцевой и готова под высококачественную окраску.

рис. 10. Затирка штукатурки вкруговую и в разгонку

Важно

При затирке вкруговую терку прижимают полотном к штукатурке и выполняют ею круговые движения по часовой и против часовой стрелки. При этом бугорки раствора срезаются, а ямки заполняются раствором.

Если они глубокие, то мастерком снимают скопившийся на кромках терки раствор, переносят его на плоскость терки и замазывают им впадины. Одновременно терка уплотняет раствор. В тех местах, где на штукатурке видны выступы, следует сильнее нажимать на терку, а где впадины — ослаблять нажим.

Читайте также:  Штукатурка печей из кирпича: как сделать правильно?

Терку нужно периодически мыть или смачивать, поэтому держите поблизости с собой ведро с водой.

При затирке вкруговую на поверхности остаются кругообразные следы. Чтобы их не было, штукатурку дополнительно затирают в разгонку. Её делают по свежей затирке вкруговую.

Сначала затирают вкруговую примерно 1 м² поверхности и тут же производят затирку в разгонку.

На затертой поверхности не должно быть бугров и пропущенных мест, так как последующее окрашивание покажет все недостатки штукатурки.

Источник: https://ostroykevse.com/Fasad/03.html

Технология выполнения штукатурных работ

Штукатурные работы, казалось бы, вещь несложная — купил, замешал, намазал на стену, подровнял. Только почему-то подсохший слой покрылся трещинами или, того хуже, начал отваливаться кусками…

Где же те «грабли», на которые раз за разом наступают не только новички, но и вполне опытные строители? Давайте рассмотрим советы от http://venecianka.ru/ по правильной технологии выполнения штукатурных работ.

Подготовка основы

Чтобы раствор держался на стене и тем более на потолке, необходимо обеспечить ему хорошее сцепление с черновой поверхностью. Это значит, что она должна быть тщательно очищена от веществ, ухудшающих адгезию, — масел, жира, краски и грязи.

Отслаивающиеся и непрочные участки придется сбить, а выбоины и трещины — зашпатлевать. Не стоит пренебрегать грунтовками. На излишне плотном основании они создают шероховатый слой, за который штукатурке легче «зацепиться».

На пористых поверхностях — ограничивают впитываемость и предотвращают излишне скорое «вытягивание» влаги из раствора.

Обратите внимание

Если штукатурку наносят в несколько этапов, то перед нанесением последующего слоя каждый предыдущий в обязательном порядке грунтуют.

Цементные составы нельзя укладывать поверх гипсовых (а вот наоборот — можно!), поскольку напряжение, создаваемое верхним слоем, приведет к растрескиванию нижнего.

К слову, гипс при всей его эффективности совершенно не стоек к воде, поэтому пригоден только для сухих условий.

Для отделки влажных и мокрых помещений, а также для фасадных работ применяют цементные, полимерные смеси и такие декоративные штукатурки.

Недостаток, а особенно переизбыток жидкости приведут к ухудшению свойств состава. И уж тем более нельзя использовать «отживший» раствор, разбавив его водой, — для качественного выполнения штукатурных работ такой «суррогат» совершенно не пригоден.

Толщина нанесения

Модифицированные добавки, включенные в состав смеси, обеспечивают трещиностойкость, безусадочность, быстрое высыхание и прочие «радости» для строго определенной толщины слоя, превышение которой приведет к нарушению всех этих характеристик. Естественно, не в лучшую сторону.

Высыхание

Перед нанесением следующего слоя, будь то отделка или еще одна порция раствора, уже уложенное покрытие должно полностью высохнуть. Если в помещении влажно, этот процесс может продлиться несколько дольше, чем указывает производитель.

Искусственно ускоряющие методы сушки (например, тепловая пушка или вентилятор) делу не помогут, слой будет по-прежнему сырым. Кстати, именно по этой причине первые дни после нанесения штукатурку берегут от солнечных лучей и сквозняков, чтобы не допускать преждевременного испарения влаги с верхнего слоя.

Источник: http://dtk-m.ru/remont/remont-v-kvartire-remont/texnologiya-vypolneniya-shtukaturnyx-rabot/

Технология штукатурных работ

С развитием новых технологий во всех отраслях стали применять автоматизацию для упрощения технологического процесса. Не обошла она и сферу строительства.

Практически каждый ремонт начинается с выравнивания поверхности оштукатуриванием. Механизация штукатурных работ позволила значительно упростить его и ускорить нанесение раствора на стены.

На объектах с большим объемом работ применение технологии штукатурки машинным способом наиболее целесообразно.

Для оштукатуривания применяется специальная машина, к которой подведена вода. Для приготовления раствора необходимо засыпать сухую смесь в бункер, где происходит приготовление раствора. После чего он подается по шланге к месту, которое необходимо выровнять, и пистолетом наносится на поверхность.

При штукатурных работах удобно, если в бригаде 3 человека: один засыпает раствор, другой наносит его на стену или потолок, а третий равномерно разглаживает его при помощи длинного правила. Чтобы правильно выполнить штукатурные работы необходимо применять качественные машины.

Приведем некоторых примеры:

  • небольшая штукатурная машина PFT G4 FU 220/380V от Knauf применяется как для оштукатуривания поверхностей, так и для их окрашивания;
  • Putzmaister MP-25 отличается большими размерами. Ее можно использовать также при устройстве наливного пола;
  • самым компактным оборудованием среди аналогов является устройство PFT Ritmo M. С его помощью вы сможете приготовить раствор и нивелирующий состав, провести штукатурные работы и выполнить окрашивание стен;
  • универсальным агрегатом для штукатурки является машина УШМ-50. Надежное оборудование позволяет выравнивать и окрашивать поверхности.

Применяя по технологии данный метод штукатурных работ, появляется возможность сократить потребности в дополнительных сотрудниках, а также сэкономить время и деньги без ущерба качества гипсовой штукатурки.

Теперь вам не нужно замешивать раствор, доставлять и наносить его вручную. Скорость проведения штукатурных работ увеличивается в 4-5 раз.

Поверхность, обработанная машинным оштукатуриванием, полностью готова к нанесению отделочных материалов.

Технология наружных и внутренних штукатурных работ

В чем преимущества машинного оштукатуривания?

  • Механизация процесса замешивания.
  • Однородность раствора, полученного при помощи автоматического замеса.
  • Упрощенная технология нанесения раствора.
  • Высокое качество покрытия без трещин.
  • Сохраняет хорошую адгезию материала.
  • В сравнении с ручным способом штукатурных работ – экономичность и быстрые сроки нанесения.
  • Благодаря быстрой подаче раствора на стену облегчается его последующая обработка шпателями и правилом.
  • Приемлемая себестоимость.
  • Прочное и долговечное покрытие.
  • Применение только экологичных смесей. 

Технология наружных штукатурных работ

Для того чтобы здание имело привлекательный вид, его необходимо облагородить. Ведь именно его внешний вид играет большую роль в создании общего впечатления от дома.

По технологии наружной штукатурки на стену наносят тонкий слой цементно-песчаного раствора, чтобы выровнять ее. Для того чтобы он был нанесен равномерно, необходимо на ее поверхность поставить маяки.

После чего подключают штукатурную машину к воде и засыпают в нее штукатурку на цементной основе. Полученным раствором оштукатуривают стену.

Подготовка основания.

Важно

Следует знать, что перед тем, как начать выполнение фасадных работ, нужно закончить все работы по демонтажу, так если вы начнете их выполнять после нанесения штукатурки, вы можете ее повредить. Дома из бруса обрабатывать не рекомендуется, ввиду того, что дерево имеет особенность давать усадку.

Отделку щитовых домов и кирпичных можно проводить после их монтажа. Если стена дома старая, ее обрабатывают и избавляются от «бухтящих» или осыпающихся участков. При наличии крупных дефектов их заполняют раствором.

По технологии после ликвидации неровностей, нужно дождаться полного высыхания цементной смеси и обработать поверхность сжатым воздухом. Так она будет очищена от пыли. Перед тем, как начать штукатурные работы, стены или потолок обильно смачивают водой или грунтуют.

Увлажнение необходимо, при проиизводстве работ по новой кирпичной кладке. Блоки газобетона необходимо грунтовать материалом уменьшающим впитывающую способность, например Knauf Isogrund.

Установки монтажной сетки и маяков.

Вначале стену провешивают с помощью отвеса или с приминением плоскосного нивелира Bosch GLL 3-80 или агалога, после чего при помощи вертикального уровня устанавливают маяки толщиной 6-10 мм.

Если предполагается наносить слой толщиной более 50 мм, необходимо прикрепить монтажную сетку, чтобы покрытие в дальнейшем не потрескалось. После нанесения финишного слоя штукатурки маяки удаляют, а следы от них затирают.

После машинного оштукатуривания поверхность разравнивают при помощи правила, после чего затирают специальными терками.

Технология внутренних штукатурных работ

Аналогично, как и для фасадных, так и для внутренних работ, необходимо подготовить основание: очистить его, загрунтовать и установить маяки.

Технология оштукатуривания машинным способом происходит по такому принципу: пистолет, который работает под давлением на подачу раствора, удерживают по отношению к поверхности перпендикулярно. При этом штукатурка наносится ритмичными, плавными движениями на поверхность с расстояния примерно 30 см.

Лучше всего заранее пистолетом нанести смесь по углам и местам стыков. Каждый последующий слой последовательно накладывается, наполовину перекрывая предыдущий. В зависимости от того, с какой скоростью перемещается пистолет, будет изменяться толщина накладываемого слоя. Как уже выше упоминалось, раствор разравнивают с помощью правила.

Совет

По истечению определенного времени, как правило это 45-60 минут, после нанесения раствора на основание, на полученной площади производят процесс подрезания при помощи правила. Так вы добьетесь по технологии максимального соответствия слоя технологическим штукатурным нормам отклонения не больше 2 мм по толщине.

Определить, готова ли штукатурка к подрезанию, можно по движению резака: если сдвигается большая часть слоя, то проводить подрезание еще рано, а если только верхняя часть – можно приступать к процессу. Важный момент – не упустить время и не дать раствору слишком засохнуть.

Готовность к подрезке обычно наступает через 40-60 мин после нанесения на поверхность штукатурки или через 15 мин после разравнивания правилом. Мелкие царапины на стене затирают губкой. Теперь у вас имеется полностью готовое основание для финишной отделки. Приступать к ней можно полного высыхания штукатурного слоя.

Смеси для машинного нанесения.

По технологии штукатурные машины работают со смесями на цементной и гипсовой основе с добавлением пластификаторов и отвердителей. Сухие штукатурные растворы отличаются по своим свойствам друг от друга и, соответственно, используются для работы ними в разных условиях.

Для выполнения штукатурных работ на фасадах и в помещениях с повышенной влажностью, применяют цементно-песчаный состав, благодаря его устойчивости к разным климатическим условиям. Такие смеси можно применять даже для оштукатуривания бассейнов.

Для отделочных штукатурных работ внутри помещения используют гипсовую штукатурку, которая обладает быстрыми сроками схватывания, небольшим расходом материала и легкостью при обработке. Гипсовое покрытие пористое, что позволяет стенам «дышать».

Для влажных помещений не подходит, так как имеет низкую влагостойкость.Чаще всего для штукатурных работ при помощи специальных машин применяют штукатурку Knauf МП 75.

Источник: http://shtukaturkasten.com/tekhnologiya-shtukaturnykh-rabot

Технология выполнения штукатурных работ

Процесс проведения как наружных, так и внутренних отделочных штукатурных работ с применением различных сухих смесей регламентирован СНиПом 3.04.01-87. Этот документ предписывает нижеописанную последовательность работ в соответствии с технологией.

Этапы работ

Первый этап работ — это подготовка поверхности. Вариантов обработки существует несколько, конкретный выбор делают на основе технологических требований проекта. Как правило, на этом этапе очищают поверхность от пыли (наиболее удобно это делать с помощью сжатого воздуха), грунтуют и устанавливают маяки.

На этапе подготовки материалов готовят штукатурный состав и, возможно, защитные составы, если в них есть необходимость. Наконец, приступают к нанесению штукатурного состава на поверхность. При этом особое внимание уделяют разравниванию, а в случае последующего применения различных красок, относящихся к тонкослойным — еще и затирке поверхности.

После этого штукатурят отливы и откосы, выполняют разделку углов и расшивку швов. Если проектом предусмотрены какие-либо защитные составы, то их наносят в последнюю очередь.
Отдельно оговаривается оштукатуривание откосов. В этом процессе выделяют установку правил, грунтование, нанесение составов и затирку поверхности.

Обратите внимание

В случае необходимости к этим процедурам добавляется отделка всевозможных ребер и углов.

Нанесение штукатурных составов

Нанесение штукатурных составов возможно различными способами. Привычный всем ручной труд понятен. Неких пояснений требует механизированный способ нанесения. Для этого потребуется компрессор, создающий необходимое давление. Величина давления в большей степени зависит от дисперсности наполнителя.

Так, для показателя дисперсности в 0,315 миллиметра давление должно достигать 5-6 атмосфер. Толщина слоя, наносимого набрызгом, как и при нанесении вручную, не должна превышать 7 миллиметров. Если проект требует другой толщины штукатурки, то ее набирают несколькими слоями. При этом каждый последующий слой наносится только через 4 часа.

Читайте также:  Устройство цементно-песчаной стяжки пола

В случае, когда максимальная толщина слоев превышает 20 миллиметров, то требуется дополнительное армирование. Нанесенный слой можно разровнять правилом или полутерком. В некоторых случаях проводят затирку поверхности. В холодное время года работы проводят при включенной системе отопления или обогревателях.

Чтобы штукатурка не потрескалась, температура поверхности не должна превышать 30 градусов.

Отельный разговор следует вести о формировании какой-либо фактуры поверхности.

Выполняя такой процесс, затирать следует в строгом соответствии с выбранным направлением: вертикально, горизонтально или под углом. Возможны также круговые движения. При работе с достаточно тонкими, но прочными составами для создания фактуры часто применяют валики.

Чем глубже нужна фактура поверхности, тем больше должен быть ворс валика.
Соединяя стыки, необходимо помнить о том, что оба края поверхности не должны быть сухими. Любой перерыв в работе следует проводить после создания острого ребра.

Такое ребро можно сделать с помощью малярной ленты, которую приклеивают по линии, а после высыхания штукатурки отрывают.

Поклейка обоев в Москве
Ремонт комнаты
Подготовка стен
Покраска стен
Штукатурка и шпатлёвка стен
Малярные работы
Выравнивание стен
Ремонт кирпичных стен
Гипсокартонные перегородки
Изготовление арок

Источник: http://alteroom.ru/tehnologia-vypolnenia_shtukaturnyh-rabot

Презентация к уроку на тему: Технология выполнения штукатурных работ

Слайд 1

Технология выполнения штукатурных работ Выполнил мастер п/о Полякова А.А. ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»

Слайд 2

Штукатурный намет наносят на поверхность послойно. Первый слой — обрызг — предназначен для соединения штукатурки с основанием путем заполнения пустот и трещин отделываемой поверхности. Обрызг выполняют раствором жидкой консистенции.

Обрызг формирует на стене шершавую поверхность увеличивающую площадь сцепления с последующим слоем. Второй слой — грунт — служит для выравнивания поверхности более густым раствором и получения требуемой толщины штукатурки.

Грунт можно наносить в несколько слоев толщиной не более 7 мм каждый. Последний, верхний слой — накрывку — наносят жидким раствором на мелком песке для образования заглаженного и уплотненного отделочного слоя толщиной около 2 мм (декоративная накрывка — 5 мм).

Средняя суммарная толщина слоев простой штукатурки — 12, улучшенной — 15, высококачественной — 20 мм. Слои штукатурного намёта

Слайд 3

Нанесение обрызга Обрызг делают жидким, как кефир, раствором, нанося его на стену штукатурным ковшом или мастерком, им зачерпывают раствор из ведра и накидывают на стену. Обрызг следует обязательно набрасывать, но здесь нужен навык. В пинг-понг играли? При набрасывании раствора на стену кистевое движение руки примерно такое же, как при игре в настольный теннис.

Слайд 4

Кидать надо не слишком сильно, но и не слабо — так, чтобы раствор прилипал к стене, но не разбрызгивался при этом. Нанесенный раствор не разравнивают, а оставляют высыхать на стене, как есть.

Обрызг — первый слой штукатурного намета. Толщина его должна быть не менее 2 и не более 5 мм. Раствор наносят набрасыванием сплошным слоем, без пропусков.

Его назначение — заполнить все шероховатости, а у деревянных стен — проникнуть под дрань и зацепиться за нее.

Слайд 5

Важно

Грунтовочный раствор наносят, набрасывая его мастерком с сокола, или ковшом из ведра. Грунт — второй слой штукатурного намета, наносимый на обрызг после его схватывания и легкого отвердения. Раствор густоты сметаны или теста.

Это основной слой штукатурки. Наносят его в один, два или более слоев, что зависит от требуемой толщины штукатурки. Каждый слой разравнивают, особенно тщательно — последний, на который будет нанесен тонкий слой накрывки.

Нанесение грунта

Слайд 6

Приготовленный раствор накладывают на сокол штукатурным мастерком . Для этого сокол одним концом опирают на ящик, второй конец поднимают под углом 25–30° над ящиком и мастерком быстро набирают на сокол порцию раствора (2–4 л), оправляют его, то есть снимают с краев излишки, чтобы предупредить потери раствора при его переноске от ящика к месту укладки.

Слайд 8

Набрасывание раствора с сокола При нанесении раствора на стену сокол должен быть наклонен от себя. Тогда рука, держащая сокол, будет защищена от попадания на нее раствора. Раствор с сокола набирают ребром или концом кельмы.

Кельму с раствором подносят к стене, кистью руки делают взмах кельмой с резкой остановкой, при этом раствор слетает на поверхность стены. Однако слишком сильно взмахивать рукой нельзя, так как раствор будет разбрызгиваться.

Наносить раствор приходится на разных уровнях, слева направо и справа налево .

Слайд 10

Намазывание раствора При оштукатуривании по металлической сетке, дранке и при беспесчаной накрывке рабочий наносит раствор на поверхность стальной гладилкой, сдвигая его с сокола. Держа сокол в одной руке почти горизонтально, отделите кельмой слой раствора.

Наклоните сокол, как показано на рисунке, и намажьте часть раствора на стену движением кельмы вверх. Затем распределите раствор по стене.

После каждого движения поворачивайте сокол примерно на четверть: это сохранит центровку и вам будет легче держать сокол в руке.

Слайд 11

Совет

При работе с соколом в одну руку берут сокол, в другую — мастерок. На сокол набирают раствор и приставляют его к стене так, чтобы верхний край щита сокола отстоял от поверхности на 50–100 мм, а нижний был прижат к поверхности на толщину наносимого слоя.

На сокол нажимают концом мастерка, упертым под шпонку сокола, и перемещают его. По мере продвижения сокола раствор намазывается на поверхность, а приподнятый второй край сокола постепенно прижимается к ней.

При соответствующем навыке разравнивать соколом раствор можно очень ровно.

Слайд 12

При работе с полутерком на него грядкой накладывают раствор, подходят к поверхности стены, приставляют к ней полутерок, нажимают и ведут по стене снизу вверх. Ширина полотна полутерка должна быть 1200 мм, чтобы на нем можно было удержать больше раствора .

Слайд 13

Грунт разравнивают сглаживанием или срезыванием. Заполнив пространство между маяками, следует разровнять раствор полутерком. Следите за тем, чтобы в растворе не оставалось пузырьков воздуха и покрытие плотно прилегало к стене.

Движения полутерка могут быть зигзагообразные: короткие — слева направо и справа налево, длинное — вверх и немного в сторону. Для сглаживания намета применяют полутерки длиной до 1200 мм (при обработке больших поверхностей) и длиной 800 и 350 мм (для малых поверхностей).

Чтобы легче было работать, у гладящей доски полутерка срезают угловые фаски, а одну из продольных и одну из торцовых сторон можно оббить кровельной сталью. Штукатурное покрытие должно иметь одинаковую толщину.

Разравнивание раствора соколом и полутерком производится так же, как и его намазывание, только на инструменте не должно быть раствора. Если полутерок тянет за собой раствор, то выполните указанную работу после того, как раствор немного схватится.

Слайд 14

Для выравнивания намета срезанием применяют правила, малки и плоскостные шаблоны. Правило упирают обоими концами в деревянные или стальные направляющие маяки и срезают им избыточный раствор. Срезанный раствор снимают с правила мастерком и отправляют назад в растворный ящик.

Обратите внимание

Раствор в растворном ящике омолаживают перемешиванием без добавления воды. Поэтому очень важно определиться с первоначальным объемом замешивания раствора, объем должен быть таким, чтобы его хватало на период времени до начала схватывания.

Выравнивание штукатурного намета срезанием правилом

Слайд 15

Нанесение накрывочного слоя Накрывка — третий слой раствора толщиной 2–4 мм. Его наносят на грунт, который должен быть хорошо выровнен. Если грунт сухой, его обязательно смачивают водой с кисти и на влажный грунт наносят накрывку. Однако лучше наносить накрывку на грунт, который уже схватился, но еще не высох.

Это обеспечивает наиболее прочное сцепление накрывки с грунтом. Толщина накрывки зависит от ровности грунта. Густота раствора для накрывки такая же, каким выполнялся грунт. Для штукатурки под покраску желательно приготовить его на мелком песке, просеянном через частое сито с ячейками 1,5×1,5 мм.

Такая накрывка чисто затирается и при окрашивании позволяет обойтись без шпатлевания.

Слайд 16

При толщине накрывочного слоя более 5 мм поверхность грунта нарезают волнообразными бороздами. Нарезка штукатурного слоя под следующий слой грунта или под накрывку Каждый последующий слой штукатурки (грунта и накрывки) на цементном вяжущем наносят только по окончании схватывания раствора, а на известковом вяжущем — после начала побеления предыдущего слоя.

Слайд 17

Как только накрывка схватится, приступают к затирке. Затирка удаляет следы от полутерка, ею выравнивают бугры и ямы. Пересохшую накрывку смачивают с кисти водой и затирают. Смачивать нужно не сильно, так как намокшую штукатурку затереть будет невозможно. После затирки накрывка должна стать ровной и гладкой, без раковин, бугров и следов штукатурных инструментов.

Затирку делают «вкруговую» и «в разгонку» , губчатой теркой, обильно смоченной водой. Для образования идеально гладкой поверхности производят повторное заглаживание (не позднее чем через 24 часа после схватывания растворной смеси) поверхности, предварительно смоченной водой.

Совет

После вторичного заглаживания и сушки поверхность становится немного глянцевой и готова под высококачественную окраску.

Слайд 18

Затирка штукатурки вкруговую и в разгонку

Слайд 19

Важно

При затирке вкруговую терку прижимают полотном к штукатурке и выполняют ею круговые движения по часовой и против часовой стрелки. При этом бугорки раствора срезаются, а ямки заполняются раствором.

Если они глубокие, то мастерком снимают скопившийся на кромках терки раствор, переносят его на плоскость терки и замазывают им впадины. Одновременно терка уплотняет раствор. В тех местах, где на штукатурке видны выступы, следует сильнее нажимать на терку, а где впадины — ослаблять нажим.

Терку нужно периодически мыть или смачивать, поэтому держите поблизости с собой ведро с водой.

Слайд 20

При затирке вкруговую на поверхности остаются кругообразные следы. Чтобы их не было, штукатурку дополнительно затирают в разгонку. Её делают по свежей затирке вкруговую.

Сначала затирают вкруговую примерно 1 м² поверхности и тут же производят затирку в разгонку.

На затертой поверхности не должно быть бугров и пропущенных мест, так как последующее окрашивание покажет все недостатки штукатурки.

Слайд 21

Требования к качеству штукатурки Отклонения Допустимые отклонения по качеству штукатурки простой улучшенной высококачественной Неровности поверхности (обнаруживаются при накладывании правила или шаблона длиной 2 м) Не более трех неровностей глубиной или высотой до 5 мм Не более двух неровностей до 3 мм Глубиной или высотой до 2 мм Отклонение поверхности от вертикали 15 мм на высоту помещения 2 мм на 1 м высоты, но не более 10 мм на всю высоту помещения 1 мм на 1 м высоты, но не более 5 мм на всю высоту помещения

Слайд 22

То же, от горизонтали 15 мм на все помещение 2 мм на 1 м длины, но не более 10 мм на всю длину помещения или его часть, ограниченную прогонами, балками и т.п.

Совет

1 мм на 1 м длины, но не более 7 мм на всю длину |помещения или его часть, ограниченную прогонами, балками и т.п. Отклонения лузг, усенков, оконных и дверных откосов, пилястр, столбов и т.п.

от вертикали и горизонтали 10 мм на все помещение 2 мм на 1 м высоты или длины, но не более 5 мм на весь элемент 1 мм на 1 м высоты или длины, но не более 3 мм на весь элемент

Слайд 23

Отклонения радиуса криволинейных поверхностей от проектной величины (проверяют лекалом) 10 мм 7 мм 5 мм Отклонение ширины оштукатуренного откоса от проектной Не проверяются 3 мм 2 мм 1 Отклонение тяг от прямой линии в пределах между углами пересечения тяг и раскреповок 6 мм 3 мм 2 мм

Источник: https://nsportal.ru/npo-spo/arkhitektura-i-stroitelstvo/library/2016/02/04/tehnologiya-vypolneniya-shtukaturnyh-rabot

Ссылка на основную публикацию