Монтаж сайдинга внахлест

Сайдинг внахлест: стыковка панелей без соединительной планки (видео, фото)

Облицовка фасада дома выполняется различными методами с использованием разнообразных доборных элементов.

Один из способов монтирования предполагает отсутствие H-профиля, соединяющего края смежных панелей.

Такая технология используется только в определенных ситуациях, ведь уложить сайдинг внахлест не всегда бывает просто. Для достижения качественного результата потребуется время и аккуратность.

Когда выполняется соединение сайдинга внахлест

Нахлест панелей друг на друга по краям используется для определенных целей:

  1. Сокращение расхода материала. Это объясняется тем, что детали не нуждаются в столь масштабной подрезке, как при установке Н-профиля.
  2. Создание единой визуальной плоскости. Покрытие не имеет разделения. Такого результата можно достичь лишь при правильной и точной стыковке. Но эффект будет наблюдаться только с выбранной стороны, чаще всего уличной.
  3. Достижение лучшей декоративности. Дело в том, что не все производители выпускают полный перечень доборных элементов нужного оттенка, часто комплектующие только одного или двух цветов (белые или коричневые). Соответственно, стыковочный участок резко выделяется на фоне общей текстуры поверхности.Далеко не все производители выпускают фурнитуру под каждый цвет и оттенок панелей
  4. Снижение расходов. При самостоятельной установке уменьшаются затраты на дополнительный профиль. Если используется труд наемных специалистов, то вычитается стоимость монтирования стыковочной планки и подгонка панелей под нужный размер. Но приглашенные специалисты должны иметь соответствующую квалификацию.

Также использовать методику внахлест можно при отсутствии необходимых изделий. Хотя сайдинг (особенно виниловый) широко распространен, приобрести доборный соединитель не всегда возможно. А ехать в другой город за нужным элементом иногда нецелесообразно.

Если в наличии не оказалось «Н» профиля, то облицовку можно смонтировать внахлест

Такой способ имеет и некоторые минусы:

  • Существенный недостаток – в местах соединения образуется заметный стык. Если со стороны направления монтажа все выглядит красиво, то с обратной вид может быть совершенно другим. При ближайшем рассмотрении щели оказываются довольно большими. После усадки покрытия они становятся менее заметными, но не исчезают.
  • При расположении дома вблизи проезжей части стыки могут заполняться пылью и грязью.
  • Нарушение технологии установки приведет к вздыбливанию соединительных участков.

В случае неправильного монтажа или усадки дома щель между панелями будет заметна

Правила стыковки материала без соединительной планки

Чтобы соединить сайдинг, учитываются определенные нюансы, позволяющие избежать серьезных проблем в дальнейшем:

  • Установку рекомендуется проводить в теплое время года. Дело в том, что при низких температурах изначально устаиваются более широкие зазоры, которые не всегда возможно выставить правильно.

Пластик и металл всегда монтируется с демпферным зазором

  • Обязательно выполняется обрезка замковой части панели. Между двух смежных элементов с отверстиями для фиксации формируется пространство 4–6 мм, это позволит компенсировать температурное расширение.
  • Чтобы состыковать два фрагмента, нахлест должен быть 25–30 мм. Одну деталь необходимо располагать точно над второй.

Величина нахлеста должна быть не менее 25 мм

  • Сайдинг монтируется в шахматном порядке, это позволит нивелировать видимость мест наложения. Такой метод имеет одну особенность: необходимо создать под краем внутренней детали упор, чтобы снизить вероятность прогиба изделия.

Для того чтобы стык был менее заметен панели располагают в шахматном порядке

Также нельзя загибать оконечные участки панелей с целью уменьшения видимых зазоров. Слишком активные действия могут привести к порче материала, особенно при выборе продукции невысокого качества.

Технология монтажа

Для монтажа сайдинга внахлест потребуется провести предварительные работы: подготовка основания, создание обрешетки с шагом между стойками 50–60 см, распределение утеплителя и гидроизоляции.

Дальнейшие действия:

  1. Ставится начальная планка. Она располагается над отливом или на некотором удалении от земли и фиксируется по центру крепежных отверстий оцинкованными саморезами с учетом зазора.При установке стартового молдинга необходимо соблюдать температурные зазоры
  2. Если имеются сложные углы, то монтируют их. Они нужны для удержания края панели. При отсутствии такого профиля углы закрываются обыкновенной накладкой после окончания всех работ.
  3. Определяется направление покрытия, чаще оценивается вид с улицы. Двигаться лучше не в сторону нахлеста, а обратно, поскольку первой удобнее монтировать панель, закрывающуюся следующей.При качественном обустройстве линии стыка будут практически незаметны
  4. Замеряется длина рядовых деталей сайдинга и переносится на основание, это позволит определить чередование. Рекомендуется располагать места стыковки со смещением через две панели.
  5. Чтобы соединить изделия с таким чередованием, некоторые нужно подрезать по длине. Лучше выбирать одинаковый размер обрезки, поскольку разбросанные участки наложения будут выглядеть непривлекательно.При шахматном способе стыковки сайдинга общая картина должна выглядеть симметрично
  6. Также на глубину нахлеста с учетом технологического зазора отрезается замок. Лицевая часть не должна быть повреждена.
  7. Стыковку сайдинга выполняют традиционно. Первая деталь фиксируется на начальной планке, все замки необходимо соединять без лишнего упора. Выполняется крепление саморезами.Крепить элементы можно саморезами или гвоздями, технология от этого не меняется
  8. Накладываемая деталь выставляется на нужном уровне, с учетом совпадения вырезов крепится на стартовую планку и подгоняется внахлест, после чего фиксируется саморезами.
  9. Участки, не попадающие на стойку каркаса, прокладываются деревянными рейками или брусом, закрепляющимся напрямую к стене или только к панели сайдинга.

Если стыковать все участки поочередно и не спеша, то дом получится очень красивым.

Стыковка сайдинга напрямую (без соединительных «Н» профилей) не только проще, но и дешевле

Заключение

По прошествии сезона после завершения работ наружный участок плотнее покроет нижнюю панель и щель уменьшится. Чтобы исключить проникновение пыли и грязи, она замазывается эластичным герметиком или шпаклевкой подходящего цвета.

Источник: http://OtdelkaGid.ru/vneshnyaya/fasad/montazh-saydinga-vnakhlest.html

Сайдинг внахлест своими руками: как правильно соединить панели, пошаговая инструкция

Сайдинг — один из самых распространенных видов облицовки частных жилых домов, выполняющий две функции — защиты стен от осадков и декоративной отделки фасада. Многообразие материалов, широкая цветовая гамма, доступная цена и простота монтажа год от года увеличивают популярность сайдинга.

Виды материала

Существует множество видов сайдинга из различных материалов и разного назначения:

  • из искусственных материалов — виниловый, акриловый, ПВХ;
  • из древесины — вагонка (традиционная или евро), «американка», планкен;
  • из металла — алюминиевый, из оцинкованной стали анодированный или с покрытием полиэстером, пуралом;
  • из цемента — фиброцементный и асбестоцементный.

Первые два вида материалов используют для облицовки стен, металлический и цементные виды сайдинга универсальны — они выдерживают с успехом повышенные нагрузки в цокольной части зданий, применяются для облицовки фасадов и интерьеров.

Единого стандарта на размеры ламелей не существует, как и способа крепления. У каждого производителя свой размерный ряд, вид и конструкция несущих профилей и направляющих.

Обратите внимание

Для крепления панелей с малым весом — виниловых, акриловых, деревянных чаще всего используют деревянный брус, хотя у производителей часто имеются специальные профили. Металлосайдинг и более тяжелые панели из фибро- и асбоцемента крепят на металлические профили.

Все виды сайдинга справляются с основной задачей — защитой стен от непогоды, различаются они только долговечностью: если дешевые виды винилового сайдинга прослужат 3–7 лет без изменения цвета, а вагонку придется через 2–5 лет демонтировать для пропитки антисептиком и защитной окраски, то металлический, фиброцементный и дорогие виды акриловых панелей могут прослужить до 25 лет.

Что такое классическая «американка»

В отличие от традиционной русской или евровагонки, классическая американская имеет клиновидную форму, облегчающую монтаж: благодаря профилю выдерживается постоянный угол наклона лицевой поверхности панели, а величина нахлеста не влияет на угол наклона. В верхней части ламели расположен зауженный шип, в нижней широкой части — соответствующий шипу паз. При монтаже шип нижней доски вставляют в паз верхней, благодаря этому исключается затекание воды в соединение.

Американская вагонка производится из обычной древесины естественной сушки и термообработанной, они отличаются размерами.

Ширина ламели из термообработанной древесины 8,5 см, толщина в наиболее толстой части 1,8 см, длина панелей из древесины хвойных пород до 3-х м, из березы — до 2-х м.

Ламели из сырой древесины без термообработки имеют толщину 2,8 или 4,5 см, ширину 14 или 19 см, длину до 6 м.

Монтаж «американки» выполняется гвоздями или саморезами на деревянный каркас из бруса 4,0х5,0 см с шагом 50 см. Монтаж можно вести как снизу вверх, так и сверху вниз.

Плюс американки — увеличенный срок службы, безотходное производство, простота монтажа. Минус — раскладка только горизонтальная.

Традиционные деревянные панели

Традиционный деревянный сайдинг при облицовке внахлест для соблюдения постоянного угла наклона панелек требует предварительной разметки на смонтированном каркасе. Монтаж ведут снизу вверх, начиная с цокольной планки, толщина которой определит угол наклона ламелей.

По нижней грани стены монтируют брусок размером 25х25 мм, затем устанавливают первую панель таким образом, чтобы она чуть свисала ниже бруска. Вагонку можно крепить гвоздями или саморезами, главное, на монтаже — не допустить деформации ламели: как только она начнет изгибаться, давление крепежа необходимо ослабить.

Следующую панельку устанавливают внахлест, размер которого определяется из эстетических соображений. Затем замеряют расстояние на бруске каркаса от верха нижней панели до верха следующей. Эта величина должна быть постоянной во всей облицовке. На каждом брусе несущего каркаса размечают полученный размер, по меткам монтируют все последующие планки облицовки.

Имитация сайдинга внахлест, как правильно соединить, стыковать

Существует также деревянный сайдинг клиновидной формы, но без паза и шипа по продольным сторонам. Доски в этом случае крепятся встык, но внешне имитируют раскладку внахлест.

У таких ламелей лицевая поверхность гладкая, а тыльная может быть с продольными пропилами.

Наклонная поверхность обеспечивает сток влаги при ливневых осадках, однако при сильном ветре косой дождь делает возможным затекание влаги в швы между панельками.

В целом, крепление такой вагонки значительно проще, чем прямоугольной с наклоном, так как не требует предварительной разметки.

Особенности установки панелей из винила

Конструкция панелей винилового сайдинга предусматривает крепление не только через специальные профили, но и внахлест.

Для крепления ламелей внахлест, без использования Н-профиля, у каждой панели вырезают участок гвоздевой планки таким образом, чтобы при нахлесте в 2,5 см расстояние между соседними гвоздевыми планками было 1,2 см, это необходимо для обеспечения температурного расширения.

Монтаж панелей всегда ведется снизу вверх.

На первом этапе монтируется несущий каркас, он может быть из деревянного бруса 4,0х5,0 мм или на оцинкованные профили для крепления гипсокартона, последний вариант не требует антисептирования и огнезащитной пропитки, как древесина, и более долговечен. Стойки каркаса крепятся с шагом 30–50 см, по углам здания, по периметру оконных и дверных проемов, вокруг навесного оборудования.

Монтаж первой панели

Цокольная панель (или стартовый профиль) служит капельником для отлива влаги от цоколя и закрепления первой рядовой панели. Цокольную панель крепят к каркасу таким образом, чтобы ее нижний край находился на 2–3 см ниже линии стыка стены с цоколем или фундаментом. Затем крепят угловые профили, после этого монтируют первую панель.

Первую рядовую панель сначала вставляют нижним краем в изгиб стартового профиля, а боковую часть — в угловой профиль, защелкивают панель в стартовом профиле. После этого крепят панель к стойкам каркаса в монтажные отверстия гвоздевой планки точно по центру. Правильно вкручивать саморезы — перпендикулярно относительно поверхности стены.

Следующую панель также вставляют в цокольную планку, затем перемещают с тем, чтобы обеспечить нахлест панелей друг на друга в 2,5 см, крепят к каркасу. При соединении ламелей внахлест места стыковки панелей по вертикали необходимо смещать на 5–8 см относительно друг друга.

Читайте также:  Особенности гипсовых штукатурок и правила их нанесения

Горизонтальное соединение

Когда панель сайдинга короче стены, логичнее использовать специальный Н-образный стыковочный профиль. Он обеспечивает герметичность стыковки и аккуратный вид стыка. Стыковать панели во внутренних углах можно используя различные профили: J-образный (создан для крепления обрамления проемов), концевой (монтируется с отступом от угла на толщину сайдинга) или специальный угловой.

Последовательность размещения

Монтаж сайдинга ведется в последовательности:

  1. Цокольная планка.
  2. Угловые профили.
  3. Обрамление проемов.
  4. Соединительные планки (если не предусмотрено соединение внахлест).
  5. Рядовые панели снизу вверх в пределах одной стены, каждая защелкивается в паз нижней панели, затем крепится саморезами.
  6. Финишная планка.
  7. Верхняя панель защелкивается в отверстие финишной планки.

Монтаж сайдинговых панелей вокруг объектов

Если на фасаде дома расположен какой-либо элемент, не поддающийся демонтажу, при небольшом размере препятствия сайдинг при монтаже подрезается под соответствующий размер, с учетом температурного зазора 6 мм. Если требуется обойти выступающий элемент большого размера, то по периметру крепятся бруски каркаса, монтируется финишный профиль, затем монтируются рядовые панели.

Крепление по периметру проемов

Для крепления обрамлений вокруг проемов по периметру внутренней и внешней части проема набиваются бруски.

Внутри проема крепится финишный или j -образный профиль, в который вставляют профиль обрамления проема, предварительно подрезанный до нужного размера по длине и ширине. Оконный профиль крепится саморезами к фасадному обрамлению проема.

На верхней и нижней планке обрамления по бокам надрезаются язычки или ушки, которые после монтажа отгибаются на боковые панели.

Установка сайдинговых панелей на фронтонах

Обшивку фронтона рассмотрим более детально. При облицовке сайдингом наклонных элементов свеса, кроме вертикального несущего каркаса понадобится крепить бруски вдоль уклона и на свесе карниза.

Если фронтон отделен от остальной части фасада карнизом или другим выступающим элементом, понизу крепим цокольную планку, по уклону крыши — j-образную планку, по границе стыка фронтона и свеса кровли крепим планку внутреннего угла.

Важно

Свес крыши зашивают обрезками панелей, вставляя их, с одной стороны, в j-образную планку, с другой — в угловой профиль. Для более надежного крепления шаг саморезов сокращают до 10–15 см.

Замерив угол наклона кровли, панели сайдинга подрезают с двух сторон в соответствии с этим углом. Первую панель защелкивают в сгиб цокольной планки, вставляют по бокам в угловой профиль, крепят саморезами в стойки каркаса.

Заключение

Облицовка фасада сайдингом своими руками требует предварительной подготовки, но вполне осуществима даже при отсутствии строительных навыков и опыта. При выполнении работ важно качественно выставить несущий каркас — от этого зависит конечный результат

Источник: https://1pofasadu.ru/otdelka/sajding-vnahlest-svoimi-rukami.html

Соединение сайдинга внахлёст — Лучшие фасады частных домов

Сайдинг можно с уверенностью считать одним из самых актуальных фасадных материалов для отделки различных зданий: малоэтажных домов и коттеджей, дач, автозаправочных помещений и административных зданий. Существует два способа осуществить монтаж сайдинга: внахлест и встык.

Особенности установки винилового сайдинга внахлест

Виниловый сайдинг характеризуется высоким коэффициентом линейного расширения. На него влияет температура окружающей среды.

Если смонтировать без учета этого коэффициента, это повлечет расхождение панелей и, как следствие, попадание в образовавшиеся щели воды и снега.

Примечание. Все это негативно сказывается на состоянии стен здания. Избежать такой неприятности можно при помощи нахлеста в 25 мм и теплового зазора между замковыми планками.

Как это делается:

  • Устанавливая сайдинг внахлест, необходимо помнить о том, что верхний ряд облицовки должен перекрывать место стыка.
  • Для того, чтобы обеспечить герметичность и прочность облицовки, не нужно устанавливать внахлест сайдинг. Проемы в стенах будут аккуратнее и прочнее, если стыки перенести на другое место фасада.

Совет. Соединяя сайдинг внахлест, необходимо помнить о направлении освещения. Чтобы швы стали незаметны, стыкуйте верхние панели с теневой стороны в отношении нижней панели.

Таким образом, когда солнце будет освещать стену, не появится тень от стыка, а значит и шов не будет видно.

Монтаж первой панели

После этого прикрепите к обрешетке ее верхний край:

  • Закреплять панель необходимо, начиная с середины, и затем понемногу передвигаться в сторону краев.
  • Оставьте 6 миллиметров в местах, где панель скрепляется с фурнитурой (необходимо место для возможного расширения).
  • Если работаете при отрицательной температуре, нужно оставить больший зазор (десять – двенадцать миллиметров).

Обратите внимание! Нужно начинать установку с дверей или ворот, где постоянно есть движение, таким образом, места скрепления панелей будут удалены от подобных участков.

Горизонтальное соединение сайдинга

Примечание. Она скрывает соединение элементов, что делает последнее более надежным при эксплуатации и аккуратным.

В итоге мы получаем сплошную полосу снизу и до самого верха. Необходимо соблюдать расстояние между профилем и панелями порядка шести миллиметров.

Последовательность размещения

Ряды панелей устанавливаются поочередно друг за другом: сначала первый, а затем последующие.

Совет. В этом случае рекомендуется применить соединение сайдинга внахлест (нижний замок верхнего элемента перекрывает верхний замок на нижележащей панели).

Сайдинг можно собирать в секции любого габарита. Финишная планка монтируется перед тем, как крепится самый последний ряд панелей.

Монтаж сайдинговых панелей вокруг объектов

Если в стене расположены наружные элементы, к примеру, краны или что-то подобное, необходимо подогнать панели под них. Для этого вырезается кусок панели таким образом, чтобы она по своему контуру и форме полностью соответствовала препятствию. Причем, отверстие необходимо сделать на шесть миллиметров шире, чем препятствие.

Крепление сайдинга по периметру проемов

  • Для этого нужно измерить расстояние между нижним краем замка конечной полосы и нижним краем верхнего замка предыдущей панели.
  • Затем прибавьте 15 миллиметров к полученным значениям, чтобы конец сайдинга мог зайти в завершающую полосу.
  • Далее отрежьте эту панель на необходимое расстояние под окнами.
  • С помощью пуансона нужно проделать «ушки» через каждые двадцать сантиметров вдоль отрезанной части.

Совет. Проверьте, чтобы ушки были направлены на лицевую часть элемента.

Установка сайдинговых панелей на фронтонах

Для того, чтобы конструкция была надежно закреплена используют гвозди через каждые 20-30 см:

  • На вершине фронтона профили накладываются друг на друга, таким образом обеспечивается их стыковка вверху (см. Как сайдингом обшить фронтон правильно). Затем лицевая часть обрезается вдоль диагонали. Не забудьте оставить между профилями зазор в 6 мм.
  • При использовании двух и более J-образных профилей на одной стороне каждый последующий профиль крепится внахлест с предыдущим. Измерьте угол наклона крыши, чтобы правильно отрезать панель под необходимым углом.

Совет. Для установки последней панели вверху фронтона рекомендуем использовать гвозди. Так как это наиболее удобный вариант. Чтобы это сделать, необходимо забить гвоздь в сайдинговую панель насквозь (это можно делать только в данной ситуации).

Как удаляется поврежденная панель сайдинга

Рассоедините замки обеих панелей между собой:

  • Слегка, не прикладывая больших усилий, выгните верхнюю панель. Необходимо вынуть гвозди из панели, которая повредилась, после чего снимите саму панель.
  • Возьмите новую и поставьте ее на место поврежденной. Закрепите при помощи гвоздей.

Затем заводим верхнюю панель в замок с нижней, используя демонтажный инструмент.

Виды сайдинга

Панель может иметь различные форм-факторы, которые в маркировке указываются вот так:

Характеристики панелей определяются методами изготовления сайдинга и различными добавками в виниловую массу:

  • моноэкструзии, изготавливают из однородного состава.
  • коэкструзии, входят два слоя отличающихся друг от друга состава.

Формы винилового профиля:

  • «Елка», по структуре более жесткая.
  • «Корабельный брус», на стене создает глубокие тени, от этого фасад становится более привлекательным, но он больше поддается загрязнению.

Фактура панели копирует деревянные обшивочные доски, окрашенные в разные цвета, но выпускаются и гладкие панели.

Секреты долговечности сайдинга

На первый взгляд, монтаж сайдинга внахлест не сложен. И установку сайдинга, в отличие от более дорогих альтернативных материалов, можно осуществить своими руками. Однако, качество такой самодеятельности, как правило, оставляет желать лучшего.

  • Обратившись к профессионалам, вы получите гарантированно привлекательный внешний вид дома на долгие годы. Составленная смета на будущие работы позволит учесть все тонкости и нюансы, о которых вы можете и не знать.
  • Если сравнивать монтаж металлического сайдинга, то цена на монтаж составляет около 350-400 рублей, а срок эксплуатации в два раза меньше обычного винилового.
  • Цена на монтаж цокольного сайдинга не на много выше, чем установка винилового сайдинга. Но стоимость самих цокольных панелей составляет около тысячи за квадратный метр (для справки квадратный метр обычного сайдинга стоит около 200-300 рублей).

Отделка фасадной панелью дорогая, но вид дома существенно лучше, нежели дома, отделанные обычным сайдингом «елочкой». А для того, чтобы правильно подобрать материал, вам поможет видео в этой статье.

Как выполняется стыковка сайдинга внахлест, Montazh Saidinga
125) Как выполняется стыковка сайдинга внахлест

Источник: montazh-saidinga.ru

Приступать к установке рядовых панелей можно только после того, как будут смонтированы основные элементы сайдинга Docke.

При монтаже сайдинга Docke на не имеющие проемов стены никаких трудностей, как правило, не возникает. Если стена не является глухой и имеет окна и двери, для их обхода панели винилового сайдинга нужно будет подрезать.

Способы резки панелей при монтаже сайдинга Деке

Подрезку можно выполнять дисковой пилой либо болгаркой (нужен диск для фанеры). Диск при установке нужно развернуть так, чтобы пиление осуществлялось задней частью зубцов. Обратите внимание на то, что резать таким образом можно только виниловый сайдинг. Выполнять резку других материалов при обратном вращении диска небезопасно.

Подрезку нужно выполнять для 1-2 панелей одновременно. Контролируйте положение диска при резке: важно, чтобы он проходил через материал насквозь.

Режим резки определяется тем, при какой температуре проводятся работы. Чем холоднее в помещении или на улице, тем более низкой должна быть скорость подачи заготовки.

Совет

Пилить нужно, начиная от замкового соединения и двигаясь по направлению к ответному крючку. Выполняя любые подобные работы, необходимо одевать защитные очки.

Подрезку также можно выполнять с помощью ножниц по металлу. Чтобы кромка реза была ровной, важно не смыкать ножницы полностью.

Если на стыках панелей сайдинга Деке будет выполняться нахлест, их подрезают так, чтобы линия реза проходила через замковые соединения и крючки на одном уровне.

Рис. 31. Подрезка рядового сайдинга Docke для соединения внахлест

Для пропилов многослойных элементов (прирезков к проемам дверей, окон, замковых соединений) лучше использовать ножовку по металлу. Если нужно подрезать однослойные части, можно использовать ножницы либо плотницкий нож.

При подрезании заготовок ножом, лучше использовать направляющую из деревянного бруска. Пропиливать материал ножом насквозь не обязательно. Достаточно надрезать его, а затем разломить деталь по полученной линии, раскачивая ее.

Порядок монтажа рядовых панелей сайдинга Docke

Начиная отделку фасада с края стены, закрепите первую панель на угловом профиле. Он снабжен принимающим желобом, в который заводится край панели. Если монтаж идет от проема двери, крепление выполняется аналогичным образом, но к наличнику. Первая устанавливаемая панель фиксируется с помощью замкового соединения на стартовой планке.

Для этого используются замковые крючки в нижней части. После соединения панель нужно потянуть вверх, чтобы замок закрылся. Инженеры компании «Евромет» напоминают — при этом не нужно прикладывать слишком большое усилие, чтобы не повредить элементы замкового соединения. На рис. 32 показано, как именно должен защелкнуться замок.

Именно такие соединения должны идти по всему краю.

Рис. 32. Установка первой рядовой панели сайдинга:

1 — угловой профиль;

2 — подложка (гидроизоляция) из кровельной жести;

3 — рядовая сайдинговая панель Деке;

Читайте также:  Особенности отделки потолка панелями пвх своими руками

4 — стартовый профиль.

Закрепленный элемент смещают до получения зазора между его краем и дном желоба. Благодаря зазору компенсируется расширение и сжатие материала при колебаниях температуры. Зазор выставляют с учетом того, при какой температуре проводятся работы.

Обратите внимание

Фиксация панели выполняется гвоздями, саморезами. Ее начинают от центральной части и продолжают, продвигаясь к краям. По краям крепление выполняется с отступом от кромки (10-15 см). Это позволяет выполнять нахлест между соседними панелями.

Осуществляя монтаж последующих панелей сайдинга Деке, необходимо контролировать их концы — они не должны провисать. Натяжение каждого элемента облицовки по всей длине должно быть равномерным.

Даже небольшое отклонение может привести к тому, что вся обшивка искривится. Ряды облицовки должны располагаться строго горизонтально.

Правильность их установки контролируется строительным уровнем (лучше брать как можно более длинный уровень).

Для того, чтобы отделка сайдингом выглядела аккуратно, необходимо осуществлять монтаж сайдинга Деке на переднюю стену дома так, чтобы панели были без нахлестов. Если нахлесты необходимы, их располагают ступенчато, так, чтобы интервал между швами по вертикали составлял 60-70 см.

  • Швы по вертикали должны располагаться равномерно.
  • Необходимо выдерживать одинаковый уровень для вертикальных стыков минимум в 2 последовательно идущих рядах.
  • Расположение нахлестов необходимо менять через каждые 2 ряда.
  • Под окнами либо над ними облицовка выполняется без нахлестов (см. рис. 33).
  • Желательно, чтобы ряды облицовки располагались на одной линии по всему периметру дома.
  • На стыках стен (в углах) ряды облицовки лучше приводить к одной линии.

Рис. 33. Смещение «нахлестов» на сайдинговой обшивке

При наличии внешних объектов на стенах (например, кранов), их обходят, вырезая в облицовке отверстия. По форме эти отверстия должны повторять выступающие объекты. Размер отверстия для огибания объекта должен подбираться с запасом так, чтобы учесть температурный зазор. Укладку панелей в новом ряду лучше начинать с таких участков. Это поможет избежать слишком большого числа нахлестов.

Источник: https://luchiefasady.ru/soedinenie-saydinga-vnahlyost.html

Монтаж сайдинга. Пирог стены с утеплением. Общие рекомендации

Все фото из статьи

Панели сайдинга эффектно смотрятся на доме, а за счет покраски его поверхность может имитировать практически любой материал, в том числе и дерево. Сочетание невысокой стоимости, долговечности, отличного внешнего вида, а также того, что монтаж сайдинга своими руками может выполнить практически любой человек, и обусловило его популярность.

Обшивка дома идет полным ходом

Что понадобится для монтажа

Панели, которые будут крепиться на стены дома – далеко не все, что понадобится для обшивки стен.

Помимо них закупить придется:

  • уголки внутренние и внешние, эти элементы нужны для оформления внутренних и внешних углов соответственно;
  • планки, маскирующие стыки панелей. Длины одной панели часто не хватает для того, чтобы покрыть длину стены, в таких случаях выполняется их удлинение, а место стыка маскируется декоративной планкой;
  • стартовую и финишную планку;
  • J-профили пригодятся при оформлении окна, а также если нужно скрыть обрезную кромку сайдинга. Этот профиль универсальный, так что взять его лучше с запасом;
  • некоторые производители предлагают еще и наличники (тот же J-профиль, только более широкий). Применяться он может для оформления окна, если оно не утоплено в стене, а находится с ней в одной плоскости.

Все, что понадобится для обшивки дома

Что касается панелей наружного сайдинга, то если стоимость не играет особой роли, лучше приобрести металлический сайдинг. Стоит он дороже, чем виниловый, но и по эксплуатационным показателям превосходит его.

Обшивочный материал на уровне цоколя будет работать в намного более жестких условиях, чем на стенах. На небольшом расстоянии от земли на него будут попадать капли воды, грязи (при сильном ливне), также будет сильнее сказываться перепад влажности и температуры в холодное время года.

Монтаж цокольного сайдинга своими руками практически не отличается от обшивки стены, а главное отличие заключается в самом материале. Если толщина панелей для обшивки стен не превышает миллиметра, то цокольный виниловый сайдинг может иметь толщину до 3-5 мм.

Важно

На фото – разные виды цокольного сайдинга

Отличается и внешний вид материала, которым будет обшиваться цоколь. Внешне нижняя часть дома должна смотреться более массивной, поэтому рисунок материала, как правило, имитирует природный камень либо кирпич. Особенно хорошо смотрится сочетания цоколя, оформленного в темных тонах и светлых стен.

Обшивка дома сайдингом

В принципе, работа это несложная, но есть ряд мелочей, пренебрежение которыми не только снизит долговечность обшивки, но и может стать причиной того, что сайдинг пойдет волнами. Так что разберемся в этом вопросе поподробнее.

Пирог стены с утеплением

Обшивка стены предполагает наличие воздушного зазора между обшивочным материалом и самой стеной. Логично, что многие совмещают обшивку дома с его утеплением, тем более, что это не сильно усложнит технологию, да и на стоимости сильно не отразится.

Технология монтажа сайдинга с утеплением стены предусматривает:

  • устройство обрешетки (металлической – на подвесах либо простой из деревянных брусков). Если обрешетка будет деревянной, то ее толщина должна быть чуть больше, чем толщина слоя утеплителя;

Пример металлической обрешетки

  • в пространство между элементами обрешетки просто вкладывается утеплитель и фиксируется;

Утеплитель зафиксирован на стене

  • для защиты от влаги поверх него крепится слой пароизоляции, специальная мембрана пропускается влагу только в одном направлении (по направлению из дома на улицу), за счет этого стена будет «дышать» и в доме всегда будет комфортный микроклимат;
  • поверх пароизоляционной мембраны устанавливаются бруски контробрешетки, они могут быть небольшого сечения 25х25 или 30х30 мм, единственное их назначение – обеспечение вентиляционного зазора между обшивочным материалом и пароизоляционной мембраной;
  • после этого остается только выполнить монтаж сайдинга.

Панели крепятся к брускам контробрешетки

Общие рекомендации по монтажу сайдинга

Последовательность работ по обшивке стен любым сайдингом выглядит практически одинаково:

  • работа в любом случае начинается с установки стартовой планки (потом она полностью скроется вышележащей панелью). Если она будет закреплена криво, то и последующие будут искривлены, так что лучше лишний раз проконтролировать ровность;

Схема установки стартовой панели

  • далее устанавливаются следующие панели, загиб в нижней части вставляется в паз в верхней части уже закрепленной панели до щелчка. Затем саморезами, гвоздями или скобами фиксируется ее верхняя часть;

Схема соединения панелей

  • завершаются работы установкой на стене финишной планки.

Что касается того, как правильно монтировать сайдинг без деформации, то для этого нужно не забывать об устройстве температурных зазоров и правильно крепить сами панели.

Учитывая то, что работать сайдинг будет в широком диапазоне температур, он будет расширяться при нагревании и сжиматься при отрицательных температурах.

Для обеспечения подвижности производитель предусматривает длинные прорези для крепления панели, это обеспечивает ее подвижность при смене температуры.

Для обеспечения подвижности панелей головка гвоздя/самореза не должна плотно прижимать ее к обрешетке, но и торчать над поверхностью сайдинга ей не следует. Также запрещено загибать гвозди. Крепление панели выполняется по направлению от середины к краям, гвозди/саморезы/скобы должна располагаться точно посередине отверстия под крепеж.

Схема правильного крепления сайдинга

Что касается температурных зазоров, то многое зависит от того, когда именно выполняются работы. Если вы хотите знать,, при какой температуре можно монтировать сайдинг, то строгих рамок нет, работы могут выполняться и в сорокаградусную жару, и при -10ᵒС.

В теплое время года температурные зазоры должна составлять до 10 мм (обычно принимают 5-7), в холодное время года их стоит увеличить до 10 – 12 мм. Также стоит учесть, что в мороз материал становится хрупким, так что даже случайный удар может стать причиной трещины.

Стыковка панелей и угловых элементов может выполняться и внахлест, в таком случае нужно подрезать части профиля с отверстиями под крепеж с тем, чтобы после монтажа между ними оставался зазор около 10-12 мм.

Соединение внахлест

Монтаж цокольного сайдинга

Монтаж металлосайдинга также начинается с монтажа обрешетки. Если вокруг дома нет покрытия из плитки, бетона, то нижние бруски не доводят до земли примерно на 10 см.

Перед началом работ нужно проверить выровнен ли фундамент, для этого достаточно пройти по периметру дома и измерить цоколь дома по углам. Если высота одна и та же, то при монтаже можно использовать стартовый профиль, если же есть кривизна, то стартовый профиль не используется. Вместо этого просто подрезается понизу панель цокольного сайдинга.

В этом примере используется стартовая планка под цокольные панели

Работы по обшивке всегда проводятся в направлении слева направо. Для оформления наружных углов используются угловые профили. При фиксации угловых элементов крепежные элементы в верхней части планки нужно сместить ближе к верхней части отверстия.

У части, примыкающей к углу, выступы придется срезать

Совет

Бок цокольных панелей ступенчатый, поэтому возле углов выступы придется срезать, чтобы получить ровный край. Из того, что учесть при монтаже цокольного сайдинга, то специалисты советуют заранее прикинуть размеры панелей, чтобы завершающая имела длину не менее 20 см.

Завершающим штрихом можно считать установку J профиля по периметру цокольного сайдинга. Благодаря J профилю влага точно не попадет под обшивку цоколя.

Оформление окна

В вопросе, как монтировать вокруг окна сайдинг, все зависит от того, насколько сильно оно утоплено в стене. Могут использоваться специальные наличники, а можно обойтись J профилями и небольшими обрезками стеновых панелей.

Окно на не утоплено в стене

В случае если окно располагается на одном уровне со стеной для его отделки можно использовать специальные наличники (в продаже есть узкие и широкие наличники, ширина которых составляет 62 мм).

Вариант с широким наличником

При этом можно порекомендовать:

  • использовать наличники другого цвета. Окна должны выделяться на фоне стеновых панелей, поэтому и цвет наличников должен быть другим;

Контраст светлых стен и темных наличников отлично смотрится

  • если окно арочное, то можно немало сэкономить, если использовать не специальный гибкий J профиль, а взять обычный, сделать в нем прорези через равное расстояние и согнуть его. Цена гибкого профиля больше, чем обычного J профиля, а особой разницы в эксплуатации нет;
  • стыковка профилей возможна под прямым углом либо под углом 45ᵒ;
  • для обеспечения герметичности стыка в вертикальном профиле нужно сделать вырез в верхней и нижней части, а в горизонтальной – загиб. При монтаже загиб на горизонтальном участке входит в пространство за боковым вертикальным профилем и обеспечивает герметичность соединения.

Варианты стыковки профилей

Перед началом работ по периметру окна должна быть устроена обрешетка. Рейки просто крепятся по периметру оконного проема.

Окна утоплены в стене

В этом случае возможны 2 варианта:

  • если оно утоплено на небольшую глубину (до 20 см), то используется специальная приоконная и финишная планки;

Окно утоплено на глубину не более 20 см

  • для окон, утопленных на глубину более 20 см, рекомендуется использовать угловой профиль и J планку. В обоих случаях для крепления профилей у окна необходимо перед установкой панелей сайдинга закрепить планки обрешетки непосредственно у окна.

Окно сильно утоплено в стене

И тот, и другой способы не потребуют спецнавыков и могут быть выполнены своими руками. В первом случае работы начинаются с того, что по периметру окна устанавливается финишная планка, затем подрезается до нужной ширины приоконная планка, ее край вставляется в паз финишной, а крепится она к обрешетке по периметру окна.

Читайте также:  Краска для наружных работ по дереву: какая лучше

Схема установки приоконных планок

Если окно сильно утоплено в стене, то приоконные планки не подойдут для отделки. Оформление окна потребует установки J профиля непосредственно у окна, затем нарезаются стеновые панели по ширине откоса и отрезается угловой профиль нужной длины (для внешнего угла).

Что касается того, как монтировать сайдинг, то отрезки стеновых панелей просто вставляются одним концом в уже закрепленный J профиль, а с другой стороны их зафиксирует уголок.

Монтаж цокольного сайдинга под камень

В завершение

Монтаж сайдинга – несложная задача, и для того, чтобы он потом не пошел волнами, достаточно просто правильно фиксировать панели на обрешетке. Небольшие сложности могут возникнуть разве что с оформлением оконных проемов, но и в этом случае все проблемы решаются с помощью J профилей и уголков. Так что выполнить обшивку дома от А до Я сможет каждый.

На видео в этой статье показан пример оформления окна с использованием приоконных планок.

В комментариях вы всегда можете уточнить любые вопросы, связанные с обшивкой дома этим материалом.

Источник: https://rubankom.com/materialy/otdelka/sajding/1951-montazh-sajdinga

Монтаж винилового сайдинга, инструкция по монтажу сайдинга

Монтаж винилового сайдинга должен производиться с соблюдением некоторых общих правил, что позволит получить долговечный, ровный и красивый фасад здания.

Коробление сайдинга вследствие температурного расширения

(нарушение правил монтажа).

Обрешетка

Известно, что колебания температуры влияют на степень сжатия и расширения строительных ПВХ материалов — размеры сайдинга при этом могут увеличиваться или уменьшаться до 9,5 мм. Предотвратить температурную деформацию поможет качественная и прочная обрешетка.

Не рекомендуется использовать для обрешетки дешевую плохо просушенную древесину. Она трескается, коробится, дает сильную усадку, способна испортить фасад. Если стена или обрешетка ровная, то фасад будет смотреться хорошо.

Визуальные особенности монтажа

Непременно учитывайте визуальные особенности монтажа — нахлест должен перекрываться как можно дальше от заметных мест на фасаде.

Фронтальный подход к двери должен быть обшит таким образом, чтобы швы нахлеста не были видны, то есть работать необходимо от угла к двери. При выходе из здания на обшивку никто не смотрит, поэтому и швы не бросаются в глаза.

И чем больше вы используете целых панелей без распила и торцовки, тем более ровным и красивым выглядит фасад.

Виды соединений и крепеж

При монтаже используются два вида соединений: замковое и внахлест. Замковое соединение сайдинга требует внимательного отношения — вы прикладываете усилие снизу вверх, пока замок верхней панели не соединится с нижней. Не нужно давить на панель вниз или вверх при установке в замок.

Закрепление внатяжку препятствует естественному температурному сжатию или расширению винила, и, кроме того, искривляет панель. Ошибка становится заметной только через три-четыре ряда — нарушение горизонтальности рядов становится видно визуально, что сказывается на внешнем виде фасада.

Обратите внимание

В качестве крепежных элементов используйте покрытые антикоррозийными материалами скобы, саморезы или гвозди. Без такого покрытия они раньше приходят в негодность, а после дождей по поверхности от них пойдут ржавые потеки. Крепежи должны быть настолько же качественными, как и сами панели.

Если центр гвоздевого отверстия располагается так, что вы не попадаете крепежным элементом в обрешетку, то допускается незначительный его сдвиг без расширения отверстия. Если же сдвиг предполагается критический, то допустимо расширение гнезда с помощью перфоратора. Имейте в виду, что установка крепежа впритык к кромке отверстия, крайне нежелательна.

Если перфорированное отверстие отсутствует в месте, где вам необходим крепеж, то ни в коем случае не забивайте гвозди сквозь сайдинг. Сделайте отверстие с помощью перфоратора или дрели.

Уделите внимание размерам крепежных элементов. Длина должна быть такой, чтобы крепеж входил в обрешетку или стену не менее чем на 20 мм. Шляпки шурупов и гвоздей должны быть не менее 8 мм, иначе панели могут просто соскочить с них.

Если вы используете саморез, то для надежного закрепления на случай сильных ветров, под его головку необходимо подложить нейлоновую шайбу.

Разные виды крепежа требуют разной степени мастерства, чтобы не забить гвоздь или скобу вплотную, требуется навык. Саморезы или шурупы можно прикручивать вплотную и затем выкручивать назад на один оборот, создавая требуемый зазор. Если вы работаете без помощника, отдайте предпочтение шурупам — их можно вкручивать одной рукой с помощью шуруповерта, второй придерживая панель.

Необходимо контролировать, чтобы крепеж встал строго перпендикулярно поверхности — загнутый гвоздь будет препятствовать температурному расширению винила, панель пойдет внатяжку и в результате может покоробиться.

Температурные зазоры

При монтаже винилового сайдинга необходимо учитывать температурные зазоры между элементами фасада. Если этого не сделать, то при расширении виниловые панели упрутся друг в друга и деформируются.

Важно

Похолодание и последующее сжатие может привести к тому, что она просто выскочит из замка.

Необходимая величина температурных зазоров обычно указывается в инструкции производителя, при этом нужно опираться на некоторые факторы и знать теорию.

Крепление сайдинга
при сильных ветрах.

Математически увеличение размеров рассчитывается по следующей формуле:

L=L0Tµ

L — искомое приращение длины,

L0 — длина при нулевой температуре,

Т — температура,

µ — коэффициент теплового расширения.

Инструкция по монтажу сайдинга предусматривает температурный зазор, рассчитанный на целую панель. То есть, если вы монтируете фасад, используя резаные элементы, то необходимо учитывать изменение их длины. Например, для половины панели берем половину указанного в инструкции температурного зазора. Пусть это несколько миллиметров, но именно они смогут гарантировать отличный результат.

При использовании канадского и американского сайдинга учитывайте, что инструкция производителя ориентирована на дюймы, а не на сантиметры. Линейка с дюймовой шкалой поможет вам соблюдать инструкцию без сложных вычислений и штангенциркуля. Например, полка углового профиля сайдинг-панелей CertainTeed равна 4 дюйма, это 101,6 мм. Дюймовая линейка упростит работу.

По формуле видно — удлинение панелей зависит от коэффициента теплового расширения µ. У разных производителей этот коэффициент разный: Mitten предполагает µ = 7,7 x 10 — 5 (°С — 1), а фирма Kaycan — µ = 5,1 x 10 — 5 (°С — 1).

При этом коэффициент может различаться и у одного производителя в разных сериях выпускаемого сайдинга.

Все типовые инструкции, как правило, выглядят одинаково, но стратегические цифры конкретного производителя будут разными, учитывайте это.

Обратите внимание на тот факт, что температурные зазоры нужно делать с поправкой на текущую температуру воздуха. Чем теплее, тем меньше можно делать температурный зазор — панель и так находится в удлиненном состоянии. Если монтаж производится в холодное время года, то, соответственно, температурные зазоры нужно увеличить.

Помните, что в части инструкций температура указана не по Цельсию, как мы привыкли, а по Фаренгейту. Чтобы перевести температуру в привычную шкалу, нужно из цифры «по Фаренгейту» вычесть 32 и полученное разделить на коэффициент 1,8.

Совет

Например, в инструкциях чаще всего упоминается температура 40 градусов по Фаренгейту — это 4,4 градуса по Цельсию.

Обычно в инструкции по монтажу сайдинга величина температурного зазора несколько завышена. Делается это по вполне понятной причине — невозможно торцевать отпиленную панель под идеально ровным углом. Вот эта незначительная погрешность и учитывается производителями. Кроме того, в инструкции чаще всего отмечается величина зазора для температуры выше и ниже 40 градусов по Фаренгейту.

Температурные зазоры на характерных узлах виниловой обшивки: а — стыкование горизонтального элемента с вертикальным (внешним или внутренним углом, J-профилем и т.п.

); б — стыкование вертикального элемента (любого) с горизонтальным (любым); в — стыкование горизонтальных скрытых элементов, например, стартовой полосы; г — стыкование горизонтальных элементов внахлест; д — стыкование горизонтальных элементах на Н-профиле (двух J-профилях и т.п.

)
Внимание! На рисунке величина температурного зазора приравнена к единице и ее долям. Вы должны делать зазоры по инструкции, прилагаемой к вашему сайдингу.

Монтаж винилового сайдинга

Примите в расчет, что тепловое расширение действует во всех направлениях панели пропорционально исходной длине. Если вы монтируете горизонтальные сайдинг-панели, имеющие небольшую ширину и значительную длину, то, соответственно, ширина увеличится незначительно, а вот длина — весьма ощутимо.

Чтобы при расширении панель не коробилась из-за жестких крепежей, нужно соблюдать следующие условия. Строго по центру отверстия фланца крепления вбиваем или вкручиваем крепеж, причем максимальное расстояние между крепежами — 40,5 см.

Между панелью и шляпкой гвоздя, шурупа или поверхностью скобы должен быть зазор не менее 1 мм, не нужно притягивать панель к обрешетке вплотную.

Правильно установленные панели незначительно, но свободно двигаются в замках из стороны в сторону.

Имеется несколько видов характерных узлов, в которых учитываются температурные зазоры. Характер стыковых узлов обязательно отмечен в инструкции, прилагаемой к сайдингу производителем. Имейте в виду, что при стыковке двух панелей требуется делать два температурных зазора.

Обратите внимание

Цифра, указанная в инструкции, рассчитана не на общий зазор, а на расстояние для каждого конца панели. На стыке вертикальных панелей оставляется один зазор, поскольку температурное расширение вертикальной панели по верхнему краю можно считать незначительным, а нахлесты выполняются по 20- 25 мм.

В зависимости от вида сайдинга, нахлест выполняется с подрезанием гвоздевой планки или без него.

Вертикальный сайдинг и вертикальные доборные элементы, такие как угловые профили или J-панели монтируются так же, как и горизонтальный.

При этом первый крепеж ориентируем на верхнюю кромку отверстий гвоздевой планки, а остальные — на центр перфорированного гвоздевого отверстия. Для аксессуаров расстояние между крепежами составляет от 20 до 25 см, для вертикального сайдинга — не более 40 см.

Под воздействием температурных колебаний вертикальные панели удлиняются сверху вниз, поэтому на верхний крепеж это мало воздействует.

Компания «Вестмет» предлагает своим покупателям большой выбор фасадных материалов: цокольный сайдинг Döcke-R и виниловый сайдинг Деке («корабельный брус», «блок хаус», Lux — акриловые сайдинговые панели, Simple и Woodslide).

На практике монтаж очень прост. Например, вам нужно смонтировать обычную горизонтальную панель на всю ширину стены. Если панель больше, то отпиливаем излишек, оставляя размер от угла до угла стороны фасада, минус два температурных зазора, указанных в инструкции по монтажу.

Начинаем крепить панель ровно посередине ее длины, стараясь устанавливать крепежи в центры гвоздевых отверстий. Если после монтажа панель можно свободно подвигать вправо-влево, значит, она установлена правильно. Перед тем, как продолжать, верните панель в положение, чтобы крепеж находился посередине отверстий.

Важно

Если панель короче стены и резать ее не нужно, отступаем от угла на расстояние температурного зазора и крепим от центра к краям.

Крепеж J-реек и прочих доборных элементов выполняется без упора гвоздевой планки в пересекаемый профиль. Установка «в стык» выполняется с ее подрезанием, а монтаж «внахлест» подразумевает установку поверх дополнительной планки без подрезания.

При монтаже вертикальных элементов внахлест необходимо следить, чтобы крепеж не мешал виниловым поверхностям скользить по ответному профилю при температурном расширении. Герметизация нахлестов и узлов крепления сайдинга не нужна — соединение внешнего угла, желоб внутреннего угла или J-профиля выполняется только крепежами и замковыми соединениями.

Для гармоничного внешнего вида фасада изменяйте места нахлеста через каждые два ряда и избегайте нахлест возле оконных проемов.

Внимательно отнеситесь к способу крепления внешних объектов — рекламные щиты, осветительные конструкции, водосточные трубы и прочие элементы не должны мешать естественному температурному движению сайдинг-панелей.

Источник: https://www.vestmet.ru/articles/saiding/mounting/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector